Smontare e stivare le manovre correnti a fine stagione

Smontare le manovre correnti a fine stagione le sottrae a cinque mesi di UV, salsedine e sfregamento, ti dà l'occasione di lavare e ispezionare ogni cima mentre l'hai tra le mani ed evita che le drizze battano contro l'albero tutto l'inverno. Il lavoro richiede un pomeriggio, l'unica vera abilità richiesta è contrassegnare e annotare ciò che smonti, così che in primavera si tratti di un rimontaggio e non di un rebus, e il risultato sono cime che durano sensibilmente più a lungo.

Non tutti gli armatori lo fanno, ed esiste un argomento legittimo per lasciare le cime al loro posto su una barca che resta in acqua e viene usata durante l'inverno. Ma per una barca in rimessaggio il bilancio è chiaro: una cima lasciata passata nei bozzelli e negli stopper per un inverno prende UV sempre sulle stesse sezioni esposte, trattiene il sale a contatto con le fibre, resta bagnata nei punti bassi di ogni percorso e lavora avanti e indietro sempre negli stessi passacavi ogni volta che soffia vento.

Cosa fa l'inverno alle cime

Degrado da raggi ultravioletti

Gli UV sono il nemico principale del poliestere e, in modo ancora più netto, della calza esposta delle cime con anima in Dyneema. Agiscono dall'esterno verso l'interno, polverizzando gradualmente le fibre superficiali e riducendo la resistenza della calza. Una cima lasciata passata prende quell'esposizione sempre sulle stesse brevi sezioni per tutto l'inverno, ed è per questo che le drizze cedono così spesso vicino alla puleggia di testa d'albero o appena sopra lo stopper: sono le parti che non si muovono mai e non restano mai in ombra.

Sale nelle fibre

I cristalli di sale all'interno della treccia di una cima sono abrasivi e igroscopici. Si insinuano tra le fibre ogni volta che la cima viene caricata e flessa, tagliandole meccanicamente, e richiamano umidità dall'aria mantenendo la cima umida. Una scotta rigida come un asse a inizio stagione è una cima piena di sale, e la rigidità conta oltre il comfort: una cima che non scorre liberamente in un bozzello carica l'equipaggio e le attrezzature più del dovuto.

Sfregamento e sbattimento

Una drizza lasciata lasca in albero sbatte contro il profilo ogni volta che soffia vento. Nel corso di un inverno sono decine di migliaia di colpi, che consumano la calza in un punto, segnano l'anodizzazione dell'albero e fanno impazzire tutti in marina. Le scotte lasciate passate nei passacavi lavorano sempre nello stesso punto ogni volta che la barca si muove sugli ormeggi.

Cosa smontare e cosa lasciare

Smonta tutto quello che puoi: drizze di randa e di vele di prua, drizza dello spi, scotte, braccio e caricabasso, cime di terzarolo, controlli del vang e del carrello, amantiglio, ritenuta e qualsiasi cima di regolazione rinviata a poppa. Togli anche i bozzelli mobili e i bozzelli a scatto, insieme alle soft shackle e a ogni connettore tessile, perché sono piccoli, facili da perdere e vanno molto meglio puliti e riposti al coperto.

Quello che devi lasciare, o meglio sostituire, è una cimetta guida in ogni percorso interno. È tutto il segreto per smontare le drizze senza crearti lavoro in primavera, e lo vediamo in dettaglio qui sotto. Non toccare le manovre fisse: questo è un lavoro che riguarda solo le manovre correnti, anche se è una buona occasione per verificare le condizioni di ogni cima e decidere cosa va sostituito durante l'inverno, quando c'è tempo per gli acquisti e nessuna fretta.

Smontare le drizze senza perdere il percorso

Una drizza rimossa dall'albero senza cimetta guida ti costringe in primavera a pescare una nuova cima dentro un profilo chiuso, un lavoro davvero ingrato. Il metodo è semplice e non va saltato.

Collegare una cimetta guida

Prendi uno spezzone di cima leggera, 3 o 4 mm prestirata o una cimetta guida dedicata, leggermente più lunga della drizza. Uniscila all'estremità della drizza in modo che la giunzione sia liscia e sottile abbastanza da passare su ogni puleggia e attraverso ogni asola di uscita. La giunzione migliore è una impiombatura rastremata oppure una sovrapposizione fasciata e cucita; la peggiore è un nodo voluminoso, che è esattamente ciò che si incastra nella puleggia di testa d'albero e trasforma un lavoro da dieci minuti in una salita in albero. Dopo la cucitura, nastra la giunzione in modo liscio.

Tirare fuori la cima

Estrai la drizza lentamente, percependo le resistenze invece di strappare. Se si blocca, non forzare: allenta, lavora delicatamente sulla giunzione e controlla che non stia impigliandosi in una scatola di uscita. Fai tenere la cimetta guida da qualcuno sotto leggera tensione, così non viene tirata su nel profilo insieme alla drizza, l'unico errore che ti lascia esattamente nella situazione in cui sarebbe stato se non avessi messo nessuna cimetta. Quando hai finito, fissa entrambe le estremità della cimetta, una a livello della coperta e una al piede d'albero, e annota nella tua lista quale cimetta appartiene a quale drizza.

Drizze esterne e scotte

I percorsi esterni e le cime di regolazione rinviate in pozzetto sono più semplici: annota solo il percorso prima di smontare, perché un vang a cinque tiri o un sistema di carrello non è affatto ovvio a sei mesi di distanza. Una fotografia col telefono di ogni percorso prima di smontarlo è l'assicurazione più economica che esista, e richiede due minuti.

Lavaggio e ispezione

Lava le cime in acqua dolce. Una vasca da bagno, un mastello grande o un bidone per l'acqua vanno benissimo: lasciale a bagno per diverse ore per dissolvere il sale, agitale, poi risciacqua e cambia l'acqua. Un detergente delicato per lana è accettabile; detergenti aggressivi, solventi e qualsiasi tipo di candeggina no, perché attaccano le fibre e gli eventuali trattamenti della calza. La lavatrice con un ciclo freddo e delicato, con le cime dentro una federa o un sacchetto a rete, funziona per le cime più piccole, a patto che non ci sia centrifuga ad alta velocità né ammorbidente.

Quando le cime sono bagnate e in bando è il momento migliore per ispezionarle, perché i danni si vedono più chiaramente. Fai scorrere ogni metro tra le mani cercando vetrificazioni da calore, punti piatti dove l'anima è stata danneggiata, scorrimenti della calza, tagli e zone in cui la calza è diventata pelosa e gessosa per effetto degli UV. Presta particolare attenzione alle sezioni che stanno negli stopper e sulle pulegge, perché sono quelle che subiscono l'usura concentrata. Una cima con l'anima danneggiata risulta morbida e vuota in quella sezione anche quando la calza sembra intatta.

Asciugale completamente prima di riporle, appese in matasse o rocche larghe in aria in movimento, non in rotoli stretti, che trattengono l'acqua all'interno. Come le vele, le cime sembrano asciutte molto prima che l'anima lo sia davvero.

Cime diverse invecchiano in modi diversi

Trattare tutte le cime di bordo nello stesso modo è comodo ma un po' dispendioso, perché i materiali di un'attrezzatura moderna si degradano per vie diverse e con velocità diverse. Sapere quale è quale ti dice dove concentrare l'ispezione.

Treccia doppia in poliestere

È il cavallo da lavoro della maggior parte delle barche da crociera, ed è il più tollerante. Perde resistenza lentamente sotto i raggi UV, assorbe un po' d'acqua e dà buoni segnali prima di cedere: la calza si sfiocca e diventa gessosa, la cima si irrigidisce e i danni localizzati sono visibili. Il sale è il suo nemico principale in servizio, ed è per questo che lavarlo ne prolunga davvero la vita. Una scotta in poliestere tenuta bene dura molte stagioni.

Cime con anima in Dyneema

L'anima è straordinariamente resistente e praticamente immune all'acqua, ma è la calza a incassare UV e abrasione, e la calza fa più che proteggere: su molte drizze fornisce anche la tenuta nello stopper. Una cima in Dyneema con la calza degradata può conservare quasi tutto il suo carico di rottura e diventare comunque inutilizzabile, perché sotto carico slitterà nello stopper. Su queste cime ispeziona specificamente la calza invece di giudicare al tatto, perché l'anima fa sembrare la cima ancora valida molto tempo dopo che la calza ha ceduto. Il Dyneema inoltre subisce creep lentamente sotto carico prolungato, un altro buon motivo per smontare le drizze invece di lasciarle in tensione tutto l'inverno.

Connettori tessili e grilli morbidi

Grilli morbidi e anelli tessili vivono nello stesso ambiente UV delle cime ma sono più piccoli, quindi la stessa quantità di degrado superficiale conta proporzionalmente di più. Sono anche abbastanza economici perché sostituirne uno dubbio non sia mai la scelta sbagliata. Lavali insieme alle cime, asciugali e conservali in una cassetta invece di lasciarli agganciati al pulpito di poppa tutto l'inverno, dove si prenderebbero tutti gli UV senza motivo.

Con le cime smontate: la ferramenta

Una coperta libera è l'unico momento comodo per controllare la ferramenta in cui passano le cime, e i problemi lì distruggono le cime più velocemente di qualsiasi altra cosa. Passa un dito su ogni puleggia e verifica che giri davvero libera; una puleggia bloccata non aggiunge solo attrito, sega via la calza di una drizza in una stagione. Guarda dentro gli stopper per cercare sporco accumulato e denti delle camme consumati e lisci o, peggio, affilati. Controlla i passacavi e gli eventuali organizer di coperta per bave e scanalature consumate nel metallo, perché una scanalatura con uno spigolo taglierà una cima nuova con la stessa efficienza con cui ha tagliato quella vecchia.

Sciacqua tutto con acqua dolce, fai lavorare le parti mobili e annota tutto ciò che va sostituito, finché hai un intero inverno per procurartelo. Se una determinata cima si è sfregata ripetutamente nello stesso punto, la causa è quasi sempre un pezzo di ferramenta e non la cima, e questo è il momento di individuarla invece di montare una cima nuova nella stessa trappola.

Marcare, registrare e stivare

Etichetta tutto

Etichetta ogni cima appena la smonti indicando che cos'è e, dove conta, quale capo è quale: "drizza randa, capo testa d'albero" fa risparmiare tempo reale. Le etichette adesive si staccano; un cartellino legato con del filo, o un pezzo di nastro scritto e poi ripiegato su se stesso, sopravvive a un inverno. Tieni una semplice lista scritta, su carta o sul telefono, di ciò che hai smontato, di dove si trova ogni ritenutino e di tutto ciò che hai segnato come da sostituire.

Avvolgi per lo stivaggio, non per bellezza

Conserva le cime in matasse larghe invece che in rotoli stretti. La cima intrecciata non ha torsione e non richiede l'avvolgimento tradizionale; ciò che le serve è non essere compressa in curve strette per cinque mesi. Appendi le matasse se puoi, oppure appoggiale in una cassa ventilata. Evita i contenitori di plastica sigillati, che trattengono l'umidità residua e producono esattamente la muffa che volevi prevenire lavando via il sale.

Dove tenerle

In un posto asciutto, buio e fresco. Gli UV continuano a lavorare sulle cime davanti a una finestra al sole, e una soffitta calda è preferibile al pavimento umido di un garage. Sempre sollevate da terra. Tieni la piccola ferramenta, bozzelli di rinvio, bozzelli apribili, grilli morbidi, tutti quei piccoli accessori, in una cassetta etichettata insieme alle cime, dopo aver sciacquato e asciugato anche quelli.

Rimontare tutto in primavera

Il rimontaggio è il momento in cui la disciplina invernale paga oppure no. Lavora con la tua lista e le tue fotografie. Collega ogni drizza al suo ritenutino con la stessa giunzione liscia e sottile che hai usato in autunno e tirala attraverso con una leggera tensione, facendo seguire il ritenutino così resta in posizione per la volta successiva. Passa le cime di manovra prima di inferire le vele, perché con la coperta libera il lavoro è molto più rapido.

Approfitta per cambiare ciò che si consuma. Le drizze che si sfregano sempre nello stesso punto possono spesso essere invertite capo per capo, raddoppiandone la vita utile, e questo è il momento di farlo dato che la cima è già fuori. Tutto ciò che hai segnalato come danneggiato in autunno dovrebbe essere stato sostituito durante l'inverno, non rimontato con ottimismo.

Errori comuni

Sfilare una drizza senza ritenutino è l'errore classico, e trasforma un lavoro semplice in una salita in testa d'albero o nella chiamata a un professionista. Usare un nodo voluminoso per unire il ritenutino è lo stesso errore con qualche passaggio in più, perché si incastra nella puleggia. Stivare le cime umide, o in plastica sigillata, produce muffa e un odore che non va più via del tutto. Saltare l'etichettatura sembra efficiente in ottobre e costa un'ora di confusione in aprile. E lavare con detergenti aggressivi o candeggina nel tentativo di far sembrare nuova una cima vecchia danneggia fibre che erano perfettamente utilizzabili.

Vale la pena nominare un altro errore, perché è invisibile fino alla primavera: lasciare le drizze fortemente in tensione sull'albero per tutto l'inverno. I proprietari lo fanno per evitare che battano, istinto ragionevole, ma una cima tenuta in tensione costante per cinque mesi si deforma, e il Dyneema in particolare subisce creep sotto carico costante. La soluzione migliore è smontare completamente le drizze oppure, se devono restare, legarle alle sartie o a una galloccia libera con quel minimo di tensione che basta a fermare lo sbattimento e non di più.

Domande frequenti

Devo davvero smontare le manovre correnti ogni inverno?

Per una barca che va in disarmo sì, ne vale la pena: guadagni protezione dagli UV, un'ispezione fatta come si deve, cime pulite e senza sale e un albero silenzioso. Per una barca che resta in armamento e naviga durante l'inverno, lasciare le cime passate è ragionevole, anche se vale comunque la pena lavarle e invertirle capo per capo in qualche momento dell'anno.

Posso lavare le drizze in lavatrice?

Le cime di piccolo diametro sì, in un sacchetto a rete o in una federa, con un ciclo delicato a freddo, detergente neutro, senza ammorbidente e senza centrifuga ad alta velocità. Le cime di grande diametro e tutto ciò che ha un'anima pesante è meglio metterle a bagno in un mastello, sia perché non girerebbero correttamente sia perché una cima pesante e bagnata può danneggiare la lavatrice.

Come capisco quando una drizza va sostituita?

Cerca una calza diventata biancastra e pelosa per un lungo tratto, punti vetrificati dal calore, tagli che mettono a nudo l'anima, calza slittata sull'anima oppure un tratto molle e vuoto, segno che l'anima è danneggiata. L'età da sola dice poco: una cima di cinque anni che vive all'ombra può essere ancora buona, mentre una di due anni che resta in uno stopper sotto il sole può non esserlo.

Che diametro deve avere la sagola guida?

Abbastanza leggera da essere maneggevole e da passare qualsiasi ostacolo, abbastanza resistente da non cedere quando tiri dentro la nuova drizza: 3 o 4 mm sono la scelta abituale su una barca da crociera. Il fattore critico non è il diametro ma la giunzione, che deve essere sottile, liscia e cucita anziché annodata.

Conviene invertire le drizze capo per capo?

Se l'usura è concentrata in un punto, come di solito avviene, sì: invertire la cima porta tratto nuovo nella zona più sollecitata e può quasi raddoppiarne la durata. Funziona solo se la cima è identica alle due estremità, quindi una drizza con redancia impiombata a un capo richiede di spostare l'impiombatura o di accettare questo limite.

In breve

Smonta le cime, ma non sfilare mai una drizza dall'albero senza averci prima cucito una sagola guida. Lava tutto in acqua dolce senza candeggina e senza detergenti aggressivi, ispeziona le cime mentre sono bagnate e le hai tra le mani, e asciugale completamente prima di riporle. Etichetta ogni cima, fotografa ogni passaggio prima di smontarlo e conserva il tutto in matasse larghe in un luogo asciutto, buio e sollevato dal pavimento. Sostituisci quello che hai segnalato durante l'inverno, non nella corsa di primavera, e inverti capo per capo tutto ciò che si consuma in un punto solo.