Izar la embarcación auxiliar a bordo con un aparejo

Subir el auxiliar o el fueraborda a bordo sin destrozarte la espalda es trabajo para un aparejo de poleas: un conjunto de motones que multiplica la fuerza que aplicas al cabo, de modo que una carga imposible de mover a mano se convierte en una izada suave y controlada. En resumen, enganchas el aparejo a un punto de izado alto y resistente, como un pescante de popa, la botavara embragada o una grúa específica; unes el auxiliar con una eslinga equilibrada que lo mantenga nivelado; y cobras, dejando que los motones cambien cabo por esfuerzo. El principio es sencillo, pero hacerlo con seguridad y de forma repetida, fondeado con marejada o atracado con viento de través, depende de acertar en tres cosas: la ventaja mecánica del aparejo, la resistencia y la geometría del punto de izado, y el equilibrio de la eslinga por debajo. Esta guía repasa cada una de ellas, añade una tabla práctica de desmultiplicación frente a esfuerzo y termina con las preguntas que más se hacen los navegantes cuando empiezan a recuperar la neumática de forma ordenada en lugar de arrastrarla por el espejo de popa.

Por qué un aparejo es la herramienta adecuada para izar un auxiliar

Un auxiliar es una carga incómoda. Incluso una neumática semirrígida modesta de dos metros y medio, sumando el piso, el flotador inflado y el agua residual, pesa entre cuarenta y ochenta kilogramos, y un fueraborda en el espejo concentra otros veinte a cuarenta kilogramos en una esquina. Intentar levantar eso a pulso es garantía de lumbago, carga oscilante y una neumática que raspa el costado y los candeleros mientras sube. Un aparejo de poleas cambia por completo las cuentas: en lugar de aguantar todo el peso de golpe, lo repartes entre varios ramales de cabo y tiras con un recorrido más largo y suave. El resultado es una izada que puedes dosificar, pausar y corregir, en vez de un tirón que ganas o pierdes. Igual de importante: un aparejo te da un cabo que puedes hacer firme en cualquier momento, así que la carga nunca queda sostenida solo por tus manos.

La carga pesa más de lo que parece

Los navegantes suelen subestimar el peso del auxiliar porque lo valoran seco y vacío en el pantalán, no mojado y cargado sobre el agua. El agua de lluvia y los rociones se acumulan en la sentina, la arena y la suciedad se meten bajo el piso, y un depósito de combustible dejado a bordo añade varios kilos más. El aparejo, la eslinga y el punto de suspensión deben estar dimensionados para la cifra real, en el peor de los casos, no para el peso en seco del catálogo. Al dimensionar un aparejo siempre es más seguro suponer que la carga pesa más de lo que crees y elegir una desmultiplicación con margen de sobra; una izada que resulta casi demasiado fácil es justo lo que quieres cuando la cubierta se mueve y no pisas firme.

El aparejo y la ventaja mecánica

Un aparejo reduce la fuerza necesaria para izar una carga en proporción al número de ramales, es decir, los tramos de cabo que sostienen el motón móvil. Con un aparejo de cuatro ramales, por ejemplo, izas el auxiliar con aproximadamente una cuarta parte de la fuerza, a cambio de cobrar cuatro veces la longitud de cabo. Este es el trato de fondo de toda desmultiplicación: más ramales significan menos esfuerzo en las manos, pero más cabo que cobrar y una izada más lenta, mientras que menos ramales dan una izada rápida que exige fuerza de verdad. El número de ramales es simplemente la cuenta de los tramos de cabo que realmente trabajan sobre el motón móvil, y aprender a leerlo de un vistazo es la habilidad más útil al montar cualquier sistema de izado. Para dimensionar el tuyo, el artículo sobre la ventaja mecánica de un aparejo explica cómo contar los ramales y ajustarlos a la carga.

Contar los ramales y guarnir los motones

Para leer la ventaja de un aparejo, ignora el chicote del que tiras y cuenta los cabos que llegan al motón móvil, el que sube con la carga. Dos cabos al motón móvil dan aproximadamente dos a uno, tres dan tres a uno, y así sucesivamente, con una pequeña pérdida por rozamiento en cada roldana por la que pasa el cabo. Ese rozamiento es real y aumenta con cada vuelta, y por eso un aparejo de seis ramales magníficamente guarnido sobre roldanas gastadas y sucias puede rendir poco más que un aparejo limpio de cuatro ramales. Mantener los rodamientos girando libres, elegir motones del tamaño correcto para el diámetro de tu cabo y guarnir los ramales para que no se crucen ni rocen es lo que convierte una ventaja teórica en una ventaja aprovechable. Cuando buscas la máxima eficiencia para un número dado de ramales, los anillos de baja fricción y los motones de bolas de calidad marcan una diferencia medible, y la guía sobre los usos de los anillos de baja fricción muestra dónde se ganan su sitio en un aparejo.

Desmultiplicación frente a esfuerzo de un vistazo

La tabla siguiente muestra la relación entre el número de ramales, la fuerza manual necesaria para sostener un auxiliar representativo de sesenta kilogramos y el cabo que has de cobrar por cada metro que sube la carga. Las fuerzas son teóricas, sin contar el rozamiento, así que tómalas como el mejor de los casos y añade margen.

Ramales (tramos en el motón móvil)	Fuerza manual aprox. para 60 kg de carga	Cabo cobrado por metro izado	Más adecuado para
2:1	~30 kg	2 m	Neumática ligera, tripulación fuerte, izada corta
3:1	~20 kg	3 m	Auxiliar pequeño típico, a mano
4:1	~15 kg	4 m	Auxiliar cargado, comodidad en solitario
6:1	~10 kg	6 m	Auxiliar pesado o fueraborda, izada lenta

Puntos de izado y eslinga

Una recuperación segura depende de dos cosas que trabajan juntas: un punto de suspensión resistente arriba y una eslinga equilibrada abajo. Si fallas en una de las dos, todo el sistema queda comprometido, porque un aparejo solo redistribuye la fuerza, no crea resistencia donde no la hay. El punto de suspensión soporta toda la carga más el tirón dinámico que se produce cuando una ola hace caer el barco bajo una auxiliar izada, así que debe ser realmente estructural, no simplemente cómodo. La eslinga, por su parte, decide si la auxiliar sube nivelada y controlable o si se inclina, desliza y se balancea contra el costado. Dedica el tiempo de preparación a estos dos elementos y el izado en sí resulta casi anecdótico.

Elegir un punto alto estructural

El punto alto debe ser estructural, es decir, estar diseñado para soportar una carga vertical o haber sido preparado para ello con un refuerzo adecuado. Las soluciones habituales son una botavara bien sostenida y con bridas, un pescante de popa o un punto fuerte específico integrado en la cubierta o en el arco. La botavara es la favorita porque ya está por encima de tu cabeza y se puede abrir hacia fuera, pero está diseñada para las cargas más o menos horizontales de una mayor, así que necesita que el amantillo o una driza soporten su peso y una brida que reparta el esfuerzo antes de colgar de ella una auxiliar. No cuelgues nunca la carga de algo que no esté homologado para ello: un candelero, un guardamancebo, una cáncamo pequeño pensado para un motón o un arco de radar abatible se doblarán, se arrancarán o fallarán sin aviso. En caso de duda, lleva una driza desde el tope del palo para compartir o asumir la carga, ya que ese recorrido descarga en la estructura principal del barco.

Armar una eslinga equilibrada

Iza la auxiliar desde tres o cuatro puntos para que se mantenga horizontal y no vuelque al salir del agua. Muchas auxiliares tienen cáncamos de izado moldeados o atornillados al casco; úsalos, porque están colocados para mantener la embarcación nivelada y están unidos a estructura portante. Reúne los ramales de la eslinga en un único anillo o grillete por encima de la embarcación para que la tracción sea simétrica, y ajusta la longitud de los ramales para que el casco cuelgue nivelado y no de proa arriba o de popa abajo. Mantén un ángulo razonable entre ramales opuestos: cuanto más abierto es el ángulo, mayor es la tensión en cada ramal, de modo que una eslinga demasiado abierta puede cargar sus puntos de anclaje muy por encima del peso real de la auxiliar. Un pequeño izado de prueba a unos centímetros del agua te dice al instante si el equilibrio es correcto.

Atención al centro de gravedad

Si izas el fueraborda por separado, recuerda que su peso se concentra en un solo punto y desequilibra la carga con facilidad. Lo mismo vale para un depósito de combustible, un ancla o una bolsa de equipo olvidada en el bote: cada uno desplaza el centro de gravedad fuera del medio y hace que el casco tienda a volcar hacia el rincón más pesado. Antes de lanzarte a un izado completo, visualiza dónde está realmente la masa y arma la eslinga de modo que el punto de suspensión quede justo encima. Cuando el centro de gravedad cuelga a plomo bajo el motón, la auxiliar sube con calma; cuando no, se balancea hasta conseguirlo, normalmente contra algo que preferirías que esquivara.

Unir eslinga y motones con cabeza

Para unir eslinga y motones de forma rápida y segura, un grillete textil de Dyneema es más ligero y manejable que uno metálico, no daña el gelcoat ni el anodizado si golpea contra el costado, y no puede dejar caer un pasador suelto a la sentina o al mar. Un grillete textil también te permite unir y separar los ramales de la eslinga con una sola mano, algo que importa cuando con la otra estás estabilizando una carga que se balancea. Si montas el propio aparejo con motones modulares, esos mismos grilletes textiles te permiten reconfigurar el desmultiplicado para distintas cargas sin herramientas. Como motón de baja fricción polivalente, ideal justo para este tipo de izados y laboreos de uso general, el compacto motón Olli es el compañero natural del grillete textil en un pequeño kit de izado a bordo.

Fueraborda: mejor por separado

En auxiliares pequeñas merece la pena desmontar el fueraborda e izarlo por separado con el mismo aparejo: el bote es más ligero, flota más alto y resulta mucho más previsible una vez retirada su masa más pesada y descentrada. Un pequeño aparejo dedicado al motor, armado en el pescante o en una brida de botavara, hace el trabajo manejable incluso en solitario, y mantiene el motor bajo control positivo durante el momento crítico en que se separa de la mordaza del espejo. Izar las dos cargas en secuencia significa además que cada izado queda holgadamente dentro del rango cómodo del aparejo, así que nunca estás al límite de lo que puedes aguantar. Es algo más de coreografía, pero convierte un izado pesado y desequilibrado en dos ligeros y ordenados.

Un aparejo específico para el motor

Ten a bordo un aparejo corto e independiente solo para el fueraborda, dimensionado para que un motor completamente equipado se ice sin esfuerzo. Engánchalo al mismo punto alto que usas para la auxiliar, bájalo hasta el espejo, haz que asuma el peso del motor antes de soltar las mordazas, y luego súbelo y llévalo a su soporte de estiba o a un anclaje acolchado en el candelero. Como el motor es compacto y rígido, puedes armar un simple estrobo de dos ramales alrededor del cabezal o pasándolo por el asa de izado que muchos motores incorporan, manteniendo la hélice hacia abajo y el peso equilibrado. Así, incluso un cuatro tiempos de buen tamaño sube a bordo sin dramas.

La maniobra paso a paso

Con el aparejo dimensionado, el punto alto elegido y la eslinga entendida, el izado en sí sigue una secuencia sencilla y repetible. Recórrela con calma siempre, porque la disciplina de una rutina fija es lo que evita que un izado apresurado en un fondeadero con balance acabe en un barco dañado o un dedo aplastado. Los pasos siguientes suponen un punto alto, un aparejo y una auxiliar que ya has abarloado y vaciado de equipo suelto y agua.

1. Arma el aparejo y confirma que el punto de suspensión es estructural y está bien sostenido, con la botavara soportada por su amantillo o por una driza.
2. Conecta la eslinga a los puntos de izado de la auxiliar, reuniendo los ramales en un único grillete por encima de la embarcación y comprobando que la carga queda equilibrada.
3. Toma tensión suave y comprueba el asiento y los ángulos, izando el casco justo hasta despegarlo del agua para confirmar que cuelga nivelado antes de seguir.
4. Iza de forma suave y continua, manteniendo manos y dedos bien lejos de los motones y sin dejar nunca que un seno del tiro dé una vuelta alrededor de una mano.
5. Haz firme el cabo en un mordedor o cornamusa, después asegura la auxiliar en su estiba y pasa una trinca independiente para que el aparejo no sea lo único que la sujeta.

Leer las condiciones antes de empezar

Elige el momento. Un izado trivial con mar en calma se vuelve peligroso cuando una ola de través hace rolar el barco y da tirones a la carga, así que busca el costado de sotavento, espera una calma y, si estás fondeado, plantéate orientar la proa a la mar unos minutos. Vigila también el viento, porque una auxiliar ligera es una vela que orzará y se balanceará en cuanto salga del agua. Tener a una segunda persona atendiendo un cabo de retenida al bote, o simplemente una mano sobre el casco, elimina la mayor parte del balanceo y permite que quien tira se concentre en el aparejo. No hay ningún premio por izar en los cinco peores minutos del día.

Cabo, mordedores y dónde acaba la carga

El tirador de tu aparejo es cabo de labor como cualquier otro, y merece la misma atención: un cabo con funda que agarre bien para halar a mano, el diámetro adecuado para tus motones y mordazas, y longitud suficiente para llegar a un winche si la carga es de las pesadas. Llevar el tirador a una mordaza o a un winche autocaptante te permite bloquear la izada a cualquier altura, descansar y ajustar con precisión la posición de la auxiliar en su cuna sin tener que sostener nunca todo el peso con las manos. Si no tienes claro qué cabo se adapta mejor a un aparejo de izado, la guía para elegir cabo de labor explica construcción de la funda, elasticidad y diámetro en los términos que aquí importan. Una vez la auxiliar esté a bordo, refuerza el aparejo con una trinca específica para que una mordaza que se suelte o un cabo desgastado no puedan soltarla nunca.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos ramales necesito para izar una auxiliar?

Depende del peso de la auxiliar y del punto de suspensión, pero la respuesta práctica para la mayoría de las neumáticas de crucero es un aparejo de tres o cuatro ramales, que permite hacer el trabajo a mano a una persona en forma razonable. Un aparejo de tres ramales sirve para una auxiliar ligera y vacía, mientras que cuatro ramales dan un margen cómodo en cuanto tienes en cuenta el agua, el equipo y la fricción que siempre se come parte de la ventaja teórica. Las cargas más pesadas, una semirrígida a plena carga o un fueraborda todavía montado, exigen más ramales o la ayuda de un winche para cobrar el tirador. En caso de duda, elige la mayor ventaja: una izada más lenta es un precio pequeño por mantener el esfuerzo dentro de lo que puedes controlar si la cubierta se mueve bajo tus pies.

¿Puedo usar la botavara como punto de izado?

Sí, es una solución clásica y cómoda porque la botavara ya está por encima de tu cabeza y se puede abrir hacia fuera, pero hay que prepararla correctamente antes de que soporte un peso real. Sujeta la botavara con el amantillo o con una driza de repuesto para que su propio peso y la izada no cuelguen solo del puño de botavara, y prepara un braguero para que la carga se reparta en lugar de concentrarse en un único punto del perfil. La botavara está diseñada para la tracción principalmente horizontal de una mayor, no para cargas verticales significativas sin apoyo, así que usarla como grúa sin ese soporte arriesga doblar el perfil o dañar el puño de botavara. Bien preparada, en cambio, una botavara embragada y sujeta es un punto alto perfectamente válido para una auxiliar.

¿Mejor izar la auxiliar con o sin el fueraborda?

En auxiliares pequeñas casi siempre es mejor desmontar el fueraborda e izarlo por separado, porque así reduces el peso total y consigues una carga mucho más equilibrada. Con el motor todavía sujeto al espejo de popa, el centro de gravedad de la auxiliar queda muy a popa y desplazado a un lado, de modo que el casco tiende a colgar con la popa abajo y a balancearse, y cada elemento del sistema soporta más esfuerzo del necesario. Izar los dos por separado mantiene cada maniobra ligera y previsible, y hace que un aparejo modesto resuelva trabajos que de otro modo exigirían una ventaja mayor. En auxiliares grandes con pescantes diseñados para el conjunto completo, izar todo junto puede estar bien, pero en embarcaciones pequeñas lo habitual es separarlos.

¿Cómo evito que la auxiliar vuelque al subir?

Usa un braguero de tres o cuatro puntos que mantenga el casco horizontal y comprueba el equilibrio con poca tensión antes de izar del todo. La causa más frecuente de que una auxiliar se ladee es un braguero montado con demasiados pocos puntos o con ramales de longitudes desiguales, de forma que el casco sale del agua con la proa arriba o escorado y luego rola hasta encontrar su equilibrio. Reúne los ramales en un único punto justo encima del centro de gravedad de la auxiliar, haz una izada de prueba unos centímetros por encima de la superficie y ajusta antes de comprometerte con la izada completa. Una mano o un cabo que estabilice el casco durante la maniobra se encarga de cualquier balanceo residual por el viento o el propio movimiento del barco.

¿Cuál es el punto alto más seguro si mi barco no tiene pescantes?

Sin pescantes, una driza guiada desde la cabeza del palo suele ser la opción más resistente y sencilla, porque llega directamente a la estructura principal del barco y se puede tensar y controlar desde cubierta. Abrir hacia fuera la driza mayor o la de spinnaker, o usarla combinada con una botavara embragada, te da un punto elevado con carga certificada sin añadir ningún herraje permanente. La clave está en evitar los candidatos tentadores pero inadecuados: candeleros, guardamancebos, cáncamos pequeños y arcos de poco peso, ninguno de los cuales está pensado para una carga vertical que se balancea. Si izas la auxiliar a menudo, vale la pena instalar un punto fuerte específico que un riggero pueda unir a estructura real.

¿Necesito de verdad un grillete textil en lugar de uno metálico?

No es estrictamente necesario, pero un grillete textil de Dyneema aporta ventajas reales justo donde una izada de auxiliar resulta engorrosa y expuesta. Es ligero, así que no dañará el gelcoat ni el anodizado si golpea contra el costado, y no tiene pasador que se pueda caer a la sentina o al agua en el peor momento posible. Se une y se libera con una sola mano, lo que importa cuando con la otra estás estabilizando una carga que se balancea, y es resistente para su tamaño y peso. Un grillete metálico hace el trabajo, pero para unir los ramales de un braguero y reconfigurar un aparejo modular el grillete textil es simplemente más cómodo y más respetuoso con el barco.